Interview: Илья Ткачев, Fred Perry St.Petersburg

В нашей стране серьезное отношение к мужскому стилю только начинает свое развитие, отсюда проблема во всё ещё абсолютно небольшом количестве интересных проектов, мероприятий. А значит не так много и людей, которые за всем стоят и пытаются делать что-то полезное.В Петербурге эта проблема тоже достаточно ощутима, поэтому выбирая героя нашего первого самостоятельного интервью, мы долго не думали. Илья Ткачёв –  владелец бутика Fred Perry Authentic в Санкт-Петербурге, человек, стоящий за большинством важных и актуальных проектов,  вдыхающих жизнь в наш город в том числе в плане мужской одежды.

Это интервью можно назвать беседой, мы постарались не ограничиваться в разговоре привычными темами, а выйти за рамки и обсудить многие проблемы, так или иначе присутствующие в России в целом и в Петербурге в частности. В достаточно объёмном тексте вы, возможно, проясните для себя такие вопросы как – что стоит за открытием магазина мирового уровня в России, чего не хватает русским дизайнерам, почему в нашей стране мода всё ещё побеждает стиль, каким моментам стоит уделить внимание в развитии собственного вкуса и окружающего вас мира.

Fred Perry Authentic открылся на месте Zing’a в Петербурге год назад. Давайте для начала поговорим о судьбе обоих магазинов. Ждать ли нам новый Zing? И что же стояло за открытием Fred Perry?

Начнем с создания Zing’a; он позиционировался и создавался как журнал, мы понимали, что будут покупатели и наблюдатели – те, кто приходит, смотрит на вещь, меряет, а потом находит ее в онлайне. Мы были готовы к этому, хотели сделать своеобразный магазин-клуб, и, может быть, он и развивался бы в таком ключе, если бы не кризис. По поводу будущего Zing’а. Cейчас нет недостатка в информации и возможностях. Многие зарубежные онлайн-магазины работают с Россией. Zing, думаю, как магазин, будет экономически неоправдан, но его можно запустить в интернет-версии. Раньше, когда было меньше доступной информации, это место объединяло определенные идеи, бренды.. Сейчас это невыгодно. Если это будет, то в более экономичном формате.

Как прошёл процесс от замысла до воплощения идеи об открытии магазина Fred Perry в Санкт-Петербурге? Сложно ли было наладить контакт с иностранным руководством?

Весной прошлого года англичане наконец-таки дали подтверждение на открытие магазина Authentic, мы подумали, что два таких масштабных проекта нам не потянуть, и решили пока прекратить заниматься Zing’ом, открыть FP и посмотреть, что из этого выйдет. Джон Флинн, главный человек в FP, очень хорошо относится к магазину, собирался приехать еще в прошлом году, приедет в этом. Ему все нравится – атмосфера, освещение, дизайн. Отсюда не хочется уходить, место располагает к беседам.
У FP было достаточно много условий. Например, магазин должен быть расположен в здании с историей, это очень важно. Место должно быть в центре, но не на Невском, чтобы избежать левого трафика, никаких торговых центров, без массовой рекламы в СМИ. Главное – идея.

Что произошло с магазином за год? Быть может, менялся среднестатистический портрет покупателя? Какие особенности клиентуры магазина?

Изначально это были те люди, которые ходили в Zing, но стали находить для себя что-то и в FP. В Зинге были представлены определенные позиции, те же поло М12, таким образом определенная клиентура уже была сформирована. Если вы заметили, сейчас FP стал немного отходить от классики, следить за трендами, материалами. В мэйнлайн, например, стали использовать бритиш миллерэйн, харрингтоны стали отшивать в Англии и т.д. В общем, есть люди, покупающие FP просто потому, что это FP, а есть покупатели, не зацикленные на определенных брендах, выбиращие вещь, смотря на материал, крой, внешний вид.
Хотя и бывают случаи, когда приходят люди и говорят – а у вас что-то изменилось? Ну вот как может существовать магазин, если покупатель приходит в него раз в год?

И магазин и наш блог всё-таки петербургские, так что, думаем, стоит поговорить о некоторых особенностях нашего города. На Ваш взгляд, в плане мужского стиля, отношения к одежде Петербург чем-то отличается от остальной страны?

Когда открывался Zing, то проводилось исследование по рынку, и вывод был такой – ни один магазин одежды в СПб открывать нельзя – рядом Европа, Скандинавия, море одежды и возможностей. Еще момент – в нашем городе огромная сеть секонд-хэндов, самая обширная инфраструктура в России. Практически все сотрудники Zing’a одевались в секондах, находили удивительные вещи за бесценок. Если человек знает, что он ищет, он всегда найдет. Уникальность города в том, что у нас считается не зазорным покупать в секондах и миксовать вещи фастфэшн и люксовых брендов. У москвичей же в массе своей есть понятие статусности – важно, откуда вещь, и сколько заплачено за нее. Но я говорю конечно же не о всех. Еще, возможно, питерцы более лёгкие на подъем – близость к Европе дает о себе знать.

Ну вот мы так сразу удачно и подступили к Скандинавии, являющейся неотъемлемой частью нашего блога. Не просто так скандинавские бренды так любимы в Петербурге. Что для Вас значат северные марки, есть ли какие-то любимые?

Скандинавия близка к нашему менталитету, именно питерскому. Одежда не вычурная, лаконичная, хорошего качества, не лишена шарма, определенной истории. Zing был задуман как проект, занимающий нишу японских, скандинавских, американских брендов – собрание интересных, на наш взгляд, марок. Из скандинавов мне нравится Our Legacy – в первую очередь из-за красивой подложки, легенды – о том, что они роются в старой одежде, в дедовских шкафах, а на их рубашках написано, что это за модель, какого года, по каким лекалам и из какого материала она сделана. Это всё чертовски приятно. Люди думают о том, что если они покроют металлическую пуговицу на заднем кармане чиносов краской, как она будет выглядеть через несколько стирок. Стоит сказать, что почти все скандинавы, с которыми мы работали и работаем, удивляют своим радушием и стремлением помочь в наших начинаниях.

А не из скандинавских проектов кого бы Вы выделили и почему?

У каждой марки есть определенные хиты. У Barbour это вощеные куртки, например. Все из-за интересных мелочей: например, когда в кармашке есть специальные отверстия – вы складываете рыбу в карман, а вода будет вытекать. Cтёганые вещи – это и английская марка Lavenham, высочашее качество, материал. Gloverall – дафлкоты. Red Wing – это Red Wing. Sebago – лоферы номер один. Мне кажется, сейчас есть тенденция – люди возвращаются к вещам с историей, с heritage, больше стали читать, больше информации. Можно узнать про куртку Perfecto и понять, что она лучше такой же от Acne, стоящей в 3 раза дороже. Или покупая куртку Barbour и банку воска, ты знаешь, что скорей всего твои дети еще будут гулять в ней. Любой человек может просчитать в уме затраты на покупку этой куртки в онлайне и понять что это выгодней покупок странных вещей от фастфэшн брендов. Кстати, тот же Fred Perry обратил внимание на хэритейдж: летом выйдет интересная ретроспектива рубашек поло с 52 года. Полные реплики, материалы, расцветки разных эпох – модов, панк-рока.
A.P.C. хороший бренд, но об этой марке надо хоть что-то знать, прежде чем заказывать, они могут на чём-то сэкономить, к примеру, на подкладке. У него (у Жана) же такая политика. В первой коллекции использовались только красный и белый цвета. Всё такое коммунистическое. Туиту же и сам говорил, что его бренд – убийца итальянской моды. Всё такое лаканичное, выбор не велик.
Также мне нравится винтажный Helmut Lang, настолько интересный взгляд на обыденные вещи и отличный крой.

В нашем городе всё новое и интересное появляется в центре. Есть ли такая вероятность, что какие-то проекты будут появляться и в отдалении от Невского? Или о развитии районов пока действительно рано говорить?

У нас действительно имеет место такой фактор как местопроживание. Например, я сейчас живу на Ветеранов – там свой мир, свои люди. Заходят в метро и спрашивают как доехать до такой-то станции. И это коренные ленинградцы, просто они не выезжают из своего района. Есть свой микрокосмос, им никуда не надо, зачем это все, у них другой мир. А это крупнейший город Европы, вы отъедьте чуть дальше в Россию.
Заметьте, по поводу развития определенного района – Челси в Нью-Йорке развивался за счет огромных складов и маленькой аренды, за счет совершенно разных групп людей. У нас пока всё-таки боятся вкладыать в районы. В Питере сейчас пытаются реанимировать бывшие фабрики заводы в виде арт-проектов. Дай бог, что-то получится. У нас хоть и ругают москвичей, но очень любят то, что они делают. Если проект московский, то это 80 процентов успеха. Та же Ласточка. Дом быта – маленький и адресован более взрослой аудитории.
Просчитать, что ваш проект отобьется в короткое время и в стране ничего не произойдет – почти фантастика. У кого-то нет денег, у кого-то боязнь, что таланта нет, что система рухнет. Маленькое – взять друзей открыть бар. Например как несколько лет назад бар Жопа – я спрашиваю ребят: – как отбился? Отвечают: -за открытие и отбили, мы всего 20 тысяч потратили. Диваны финские с секонда, вымпелы, плакат с Джексоном. А так, конечно, нужен харизматичный лидер, деньги на привозы.

А материальные, финансовые проблемы, которые мешают развитию и появлению свежих проектов в Петербурге и стране вообще?

Само собой. Хорошая площадка близко к центру, закупка товара, ремонт. Целиком убыточные предприятия. Вопрос – за какое время это всё отобьется. Например, если я занимаюсь нефтью, и для меня это непрофильное, то я спокойно вкладываю деньги, другие развивают. Деньги, желание, везение. Многие заведения открывают люди, для которых это непрофильный бизнес. Растут как грибы никому не нужные магазинчики, отделы в ТЦ. Необходимы знания, что возить и как, у кого брать. К примеру, покупаем много у Our Legacy, распространяем, становимся друзьями и постепенно через года два они дают нам хорошую скидку. До этого вы ничего не заработаете – все уйдет в аренду, персонал, коммунальные моменты. В общем, если есть время, желание и силы, то всё возможно. Но пока, к сожалению, те, у кого есть деньги, не имеют даже базовых понятий того, что действительно нужно городу, всё получается поверхностно и гламурненько.
Для развития общества должны быть источники информации. Это очень важно. Но их практически нет, как и толковой журнальной продукции. Надо развивать чувство стиля, но кто поможет людям? Почти полное отсутствие интересных источников на русском языке, ведь не все могут или хотят читать на английском.

То есть хорошие печатные издания могут быть востребованы здесь и сейчас?

Несомненно. У каждого из нас есть особый пласт, френд лента свежих новостей, но всё просмотреть просто невозможно. Те же японцы производят огромное количество тематических печатных изданий, многие коллекционируют эту продукцию. Журналы как книги, посвященные одной истории или вещи. Онлайн- журналы, блоги сейчас более популярны, но печатные издания могут быть точечными выстрелами.

Кстати о японцах. Что Вы думаете о их влиянии на мужской стиль в мире?

Японцы – главные модники планеты. Постоянно ездить по свету они стали только 50-60 лет назад, им открылся целый мир. Они трудолюбивы, кропотливы, внимательны к деталям. Я ношу кеды Visvim уже пять лет, но с ними ничего не происходит, они как влитые, ни одной кривой строчки, все продумано и сделано до мелочей. Японцы раньше всех обратили внимание на классику – открыли для себя, например, лётные куртки, винтажный деним. Они умеют выкапывать вещи, о которых забыли и их создатели. Те же L.L.Bean производятся с 1912 года, их носили колхозники, а японцы показали, что их можно использовать и в городских условиях.

Уметь сочетать вещи действительно важно, а вот, на Ваш взгляд, уместно ли вносить стритвеар в свой гардероб и совмещать с кэжуалом?

Смотря какие позиции. Надо понимать что у каждой марки покупать. Про скейтерские кеды так не скажешь – они предназначены исключительно для катания. Молодежи хочется яркого, вызывающего. Мои знакомые ездили недавно в Новосибирск и сказали, что молодежи там банально негде одеваться. Есть досочные яркие вещи, а кэжуала нет, и если завезти им тот же FP, они будут с радостью его покупать, те же удобные летние кеды из канваса. Люди, занимающиеся рынком, делают неправильный акцент.

Какие у Вас мысли о нынче так часто обсуждаемых «модных тенденциях» в мужской одежде?

Очень не люблю слово “мода”. Как можно сказать, что сейчас в моде ботинки, которые выпускаются 100 лет? А до этого? Человек приходит в магазин и говорит: “Дайте как мне немодные ботинки!”?
Или как это год не стирать штаны? У тебя же есть семья, друзья, девушка. У меня был одноклассник, и чтобы, как он говорил “ они не потеряли цвет”, он не стирал джинсы год. Они напоминали кожаные штаны и лоснились, когда лучи солнца выхватывали его силует в проёме – он был просто весь блестящий. Отвратительное зрелище.
Не надо делать хайпа из Red Wing или Spiewak – это всё произошло до нас и будет после нас. Весь мир это отметил много лет назад. Первые ред винги я носил в 91 году, выменял на одну ценную вещь. Тогда тоже носили фланель, даже одевали по две рубашки сразу. Вышел диск Джорджа Майкла, где он был в разорванных джинсах, все рвали свой левайс. Те же хайкеры и найки были уже 20 лет назад. Как пишет один питерский журнал – “сейчас модно фиолетовое, большие каблуки для мужчин, задумчивый взгляд и блестки на левом плече”. Бред.
Всё лежит на поверхности – например, вся эта милитари тематика, которая проявляется всё сильней и сильней. Брюки карго у Dickies издаются 30 лет. Когда был в штатах, заметил – многие ходят в таких дикис, в трениках, в кроссовках, в фланели. Покупают одежду, которая стоит копейки. Кстати, на заправках в америке продаются замечательные и безумно дешевые вещи. Например по 3 бакса за несколько футболок. На десятку ты уже король. У нас всё это открытие. Только сейчас стало ввозиться меньше остроносых ботинок, блестящих приталенных костюмов, но в массе своей народ не понимает, о чем идет речь. Человек приходит в наш магазин и спрашивает, чем вощеная куртка лучше той, которая из гортекса? Конечно гортекс практичней, легче, зато у вощения есть история, а значит и у такой куртки она будет. Каждая вещь в доме должна быть, как говорил Уильям Моррис, или красивой или полезной. Можно перефразировать его – красивой и с хорошей историей.

Тут проблема ещё и в том, что в России для людей это всё ещё в новинку, как ни крути.

Да, возьмите Penfield – отличные куртки, с 1975 года впитали тенденции, что называется, original america, соотношение цена-качество отличное, доступное многим. Или Red Wing. Компании более 100 лет, она была представлена везде. И вдруг такие ботинки становятся трендом, чем-то модным. Люди на западе не заморачиваются; это было с детства – “в слякоть я надену лягушки, в поход хайкинг бутс”. Нет такого, что “я купил ред винги за безумные деньги и буду их носить ежедневно несколько лет подряд”. Не привита культура ношения вещей. У меня была небогатая семья – была одежда на выход и для прогулок. У европейцев, американцев для каждого времени есть определенная одежда, обувь. Глупо ходить в уггах по слякоти – это обувь для калифорнийского пляжа. Ты слез с доски в гидрокостюме, руки, ноги замерзли, холодное течение, одел угги и идешь по горячему песку. Если людям рассказать о назначении вещей, культуре ношения вещей, то, возможно, будет результат, положительные изменения.